Tilmeld dig FDM travels nyhedsbrev

Få de bedste tilbud på rejser hver uge og vind rejser for op til 15.000 kr.

Skriv rejsetips på FDM-travel.dk

Flere rejsetips om Alberta

  • 3 uger i skønne Alberta

    (Bedømt af 1 person)
    28.02.13: Carl Aage Ankerstjerne
    I augast 2011 rejste jeg til Canada for at besøge min bror som bor i Cochrane, en mindre by ca. 20 km. udenfor Calagary som er olie hovedstaden i Alberta.
    Se hele rejsetippet
  • Writing-On-Stone Provincial Park i Canada

    (Bedømt af 1 person)
    15.01.13: Arne ERiksen
    På hovedvej nr. 4 syd for Lethbrigde ca. 11 km. nord for USA-grænsen ligger en typisk Canadisk landsby: Milk River. Byen er bygget op omkring et vejkryds + et par sidegader med en købmand, hotel, tankstation og postkost .
    Se hele rejsetippet
  • Medicine hat, Alberta - Golf midt på prærien

    (Bedømt af 2 personer)
    08.11.12: Jens Skødt Larsen
    Vi var på kursus i medecine hat og havde aftnerne plus et par weekender for os selv, da vi var flere golf interesserede og nogle nybegyndere, fandt vi en lille pay and play par 3 bane med 18 huller.
    Se hele rejsetippet

Læs mere om rejser til Alberta

Rejsetips af samme forfatter

Canada - Alberta & British Columbia i bil
Rejsetips indsendt af:
Padborg
7. nov. 2011

Canada - Alberta & British Columbia i bil

Vi er 4 venner, der har rejst i både USA og Canada, og vores oplevelser vil vi gerne dele med andre. Her lidt fra vores rute i Canada: Canada - Alberta.
Strækningen i Canada starter ved den canadiske grænse ved Carway, som ligger lidt øst for Waterton Lakes National Park i Alberta. Første stop i Canada gjorde vi i Cardston, hvor vi hurtigt blev vi enige om at besøge det verdensberømte Remington hestevognsmuseum.

Museet er meget anbefalelsesværdigt, og man kan sagtens tilbringe adskillige timer blandt alle slags hestevogne, mest fra Nordamerika, men også enkelte fra Europa – og endda en fra Danmark, en brandsprøjte. Alle vogne er enten meget velholdte eller ekstremt flot restaurerede, og det er en stor fornøjelse at opleve historiens vingesus, bl.a. i nogle realistiske scenerier. Det er desuden muligt at besøge deres værksted, hvor pensionerede håndværkere genopbygger og restaurerer vogne af alle slags. Dette dyrker de til perfektion, og de er meget ivrige efter at fortælle om deres arbejde. Her kan man være heldig, at en af dem tilbyder at vise rundt i udstillingen, og man får så en meget grundig og interessant rundvisning.

Efter en masse hestevogne, gik det videre mod dagens mål, Waterton Lake, i Waterton Lakes National Park. Lidt før byen kan man på en bakketop se noget, der ligner et eventyrslot, og det viser sig, når man kommer tættere på, at det er et flot hotel, som dog er lukket om vinteren. Parken bar præg af at være vinterlukket, men vi fik alligevel et godt indtryk under vores korte besøg, og vi vil helt sikkert besøge parken, når chancen byder sig.

Waterton Lakes National Park er forbundet med den noget større Glacier National Park i Montana i USA, og vejen gennem begge parker, ’Going to the Sun Road’, anbefales af rigtigt mange, og er den rute vi vil vælge næste gang.
Via the Cowboy Trail til Banff

Via the Cowboy Trail til Banff

Turen fortsatte mod Fort MacLeod, og et sted, der hedder ”Head-Smashed-In Buffalo Jump”, som ligger lidt vest for byen. Stedet er en del af verdens naturarv, og her fortælles om, hvordan de oprindelige beboere bl.a. skaffede mad og skind, så de kunne overleve fra år til år. På stedet er der en klippeafsats, hvor flokke af bison blev drevet ud over kanten, så de styrtede i døden. De indfødte ”høstede” så næsten alt hvad der var behov for, fra de døde bisoner, idet de oprindelige folk var særdeles gode til at udnytte et dyr som bisonen næsten 100%. Faldet fra klippekanten er i dag ikke så højt, da der ligger knogler fra 10-tusindvis af bison, som er drevet ud over kanten i løbet af de sidste 5000 år, indtil for ca. 150 år siden. Museet er et spændende kompleks, som er bygget ind i klippen, så det falder i med omgivelserne, og derved ikke skæmmer det historiske sted.
Herfra fortsatte vi nordpå mod Claresholm, hvor man bl.a. kan finde en meget velassorteret butik, med alt til cowboys og -girls, men prisniveauet er meget højt på originalt udstyr. Fra Claresholm kan man vælge at køre ad vej 520, som er en grusvej, der går stik vest, over mod the Cowboy Trail. Man bliver belønnet med en smuk tur, og vi var heldige at blive fulgt godt på vej af en hvidhovedet ørn. Fra vej 520 drejede vi nordpå ad Cowboy Trail mod Calgary, og ruten bød på den velkendte type landskaber, men hele tiden i nye former, med Rocky Mountains til venstre og prærien til højre. Kort før byen, drejede vi mod Banff, ad den parallelle landevej. Banff er en meget hyggelig by i Banff National Park, og byen er præget af at det er et skisportssted, men priserne er rimelige her. Om sommeren er der uanede muligheder for aktiviteter, f.eks. sejlads på Lake Minnewanka, rideture, vandreture og rafting.
Banff - Jasper ad Columbia Icefields Parkway

Banff - Jasper ad Columbia Icefields Parkway

Fra Banff satte vi kursen mod Jasper, gennem Jasper National Park, som er Canadas største nationalpark. Husk at tanke bilen, og proviantere til frokosten, da der, specielt om vinteren, ikke er de store muligheder over de næste 300 km. Man passerer Lake Louise, som er et andet kendt skisportssted, opkaldt efter den smukke sø lige i nærheden, og senere Peyto Lake, som er en af de flotteste søer i verden. Peyto Lake ligger i 1860 meters højde, og ses bedst fra det højeste punkt på Icefields Parkway, Bow Summit. Fra Banff kan man også køre langs med Bow River, og undervejs besøge Johnston Canyon og vandfaldene. Icefields Parkway, der er en af de smukkeste ruter i Nordamerika, går over de næste par hundrede kilometer forbi bl.a. gletsjere, søer og vandfald. Om sommeren er det muligt at komme på tur på gletsjerne, i busser monteret med meget store hjul eller med bæltekøretøjer. Vi gjorde holdt mange steder på ruten, og nød de flotte panoramaer.
Vest for Jasper National Park ligger Yoho National Park, hvor man bl.a. bør besøge Emerald Lake og Spiral Tunnels.
Ved Athabasca Falls må man ikke gå glip af at udforske vandfaldene grundigt, idet det er muligt at gå ad stierne ved faldene. Athabasca Falls er meget smukke, og man kan rigtigt se, hvordan vandet gennem årtusinderne har skåret sig dybt ned i sandstensklipperne, så vandoverfladen ligger op til 30-35 meter nede, i dybe slugter. Flere steder er der såkaldte ”potholes”, hvor vandet har lavet en hvirvel, så der er skåret et nærmest kugleformet kammer ud i sandstensklippen. Selve faldene err isdækkede om vinteren, men vandet buldrer nedenunder isen, og i bunden af slugten bruser vandet af sted.
Jasper er en mindre by, som er præget af Marmot Basin skisportsstedet, som ligger en lille times kørsel herfra, og er base for skiløberne. I og uden for byen græsser både elk og bighorn sheep, og de er tydeligvis vant til mennesker og trafik, hvorfor man hele tiden skal være opmærksom under kørslen.
Icewalk. British Columbia og til Sun Peaks Resort

Icewalk. British Columbia og til Sun Peaks Resort

Fra Jasper tog vi på isvandring, og vi blev efter morgenmaden hentet af guiden. Efter lidt opsamling samt udlevering af pig-såler, kørte vi ud til et sted, der hedder Maligne Canyon. Her blev pigsålerne monteret - de er meget nødvendige når man er på isvandring. Man følger slugten ned ad bjerget, krydser undervejs flere gange over den, og kan her og der kun skimte bunden, dvs. isoverfladen, der ligger 20 – 30 meter nede. Efter en lille time når man ned i niveau med isen, og går her ud på den. Herefter følger man floden et godt stykke opstrøms igen, og kommer herved dybere og dybere ind i slugten. Til forskel fra Athabasca Falls, er der sidst i marts her stadig meget tyk is på floden – op til 4 m tyk ifølge guiden – og man kan uden problemer gå på isen. Her kan man rigtigt opleve dybet og mørket, og nogle store potholes, som giver en oplevelse af at stå i en katedral. Undervejs passeres flere store isfald, og man kan flere steder kravle ind bag isvæggene, hvor der gemmer sig mindre huler og potholes. Det er meget fascinerende at gå rundt på isen nede i dybet, og med en meget velinformeret og underholdende guide bliver det en uforglemmelig tur. Visse steder kan vandets brusen tydeligt høres dybt nede, ligesom der kan være – dybe - huller ned til vandet. Her skal guiden nok sørge for at man ikke kommer for tæt på – det ville være den visse død at falde i, da vandet er meget koldt.
Undervejs uden for slugten er dyrene igen alle steder, men her er der flest egern og præriehunde, og efter godt 2 timers vandring er man tilbage ved bussen. Bjørnene sov desværre stadig vintersøvn, men i sommerhalvåret er der rige muligheder for at opleve et mangfoldigt dyreliv, og guiderne anbefalede at tage på guidede ture, hvor chancerne for at se de store – og farlige – dyr er størst, og hvor sikkerheden også er bedst.
Efter icewalken kørte vi videre mod vest, over Yellowhead Pass, og ind i British Columbia på Yellowhead Highway, mod Sun Peaks Resort. Vi passerede Mount Robson Provincial Park, med det næsten 4.000 meter høje bjerg, der har lagt navn til parken, som tydeligt pejlemærke. Køreturen var igen mange oplevelser af floder, bjerge og skove, med tilhørende dyreliv, og vi nød dagens etape i fulde drag, med mange stop undervejs. Vi passerede undervejs bl.a. Wells Gray Provincial Park og byen Clearwater, og her må man ikke snyde sig selv for en masse oplevelser i sommerhalvåret, hvor der bl.a. er muligheder for rafting, sejlads, hiking og fisketure i den pragtfulde natur. Her skal man opleve Helmcken Falls som er 141 meter høje, og Dawson Falls, som har samme hesteskoform som Niagara Falls, men som er 90 meter høje.

I sneen rundt om Sun Peaks Resort

På trods af en snefattig vinter var der et rigtigt godt skiføre i Sun Peaks Resort, og vi nød skiløbet i fulde drag. Sun Peaks er et lækkert sted, som ikke er overrendt. Det er meget velegnet til familier, idet næsten alle pister ender nede ved byen, hvor langt de fleste lifte også har udgangspunkt. Det er bl.a. muligt at komme med pistemaskinerne på arbejde i en times tid om aftenen, og det er rigtigt spændende at sidde i passagersædet, idet man får et godt indblik i maskinførerens udfordringer på bakkerne. Næste morgen kan man så stå på ski ad ”sine egne” pistemaskine-spor.
Man skal dog være indstillet på, at det ikke er specielt billigt at stå på ski i Canada, men sneen…, sneen….. – den er bare hamrende lækker! Og så er canadierne meget venlige, imødekommende, interesserede, og, ikke mindst, positive i deres tilgang til alt og alle.
Sun Peaks via Whistler til Vancouver

Sun Peaks via Whistler til Vancouver

Fra Sun Peaks gik turen mod Kamloops, og herfra videre via Lillooet og Whistler til Vancouver. Dette er den flotteste og mest spektakulære rute til Vancouver, idet den fører ad Gold Rush Trail gennem Gold Country og Cascade Mountains, langs med Fraser River. Undervejs passeres Cache Creek, Lillooet og Hat Creek, hvor Hat Creek Ranch indbyder til et lille stop. Disse steder havde deres storhedstid under guldfeberen. Man kommer også forbi Joffee Glacier og Mount Currie, inden man når til Whistler, og der er her også mange muligheder for at tage på vandreture.
Whistler er et kendt skisportssted, som de sidste mange år i træk har været kåret som Nordamerikas bedste skisportssted. Byen er en charmerende landsby, med mange butikker og cafeer, og som i 2010 lagde sne til vinterolympiaden, sammen med Vancouver.
Det var en af de allerflotteste strækninger vi kørte på hele turen, og da vi havde hele dagen til rådighed til denne strækning, blev det til rigtig mange pauser undervejs, hvor kameraerne blev flittigt brugt. Det at være på stedet, i denne storslåede natur, er en helt speciel oplevelse, og lugtene og lydene går, sammen med synsindtrykkene, dybt ind under huden.
British Columbia har meget store skovområder, og det er overvældende at køre i timevis gennem skovene, og opleve dyreliv, floder og søer undevejs.
Hvis man når til Whistler midt på eftermiddagen, kan man her sagtens bruge et par timer på at opleve byen og dens mange butikker, inden man fortsætter mod Vancouver. Sydøst for Whistler ligger en anden stor national park; Garibaldi Provincial Park på næsten 200.000 hektar, og her er der også mange muligheder for at opleve naturen, f.eks. gletsjerne.
Efter Whistler bliver det tydeligt at man nærmr sig ”civilisationen” igen, idet trafikken bliver tættere og mere hektisk. Vejen fra Whistler går de sidste ca. 90 km langs med Howe Sound, og det er en meget smuk tur langs med vandet, med bjerge og skove i baggrunden, og måske får man en spektakulær solnedgang med.
Vancouver....

Vancouver....

Mange hoteller i Centrum ligger i gå-afstand til vand-taxierne, og hvis man har betalt for parkering i hotellets garage for et helt døgn, kan, og bør, man lade bilen stå i sikkerhed her. Efter anbefaling fra hotellets personale, gik vi ned til vandtaxierne, for at tage med en af dem til Granville Island. Her ligger et Public Market, som bl.a. byder på rigtig mange lækkerier. Stedet er meget hyggeligt, og spændende at udforske. Ikke langt herfra ligger H.R. MacMillan Space Centre, og der er ca. 20 min. gang hertil fra Granville Island. Efter et spændende besøg her, hvor man bl.a. kan opleve en flyvetur til Mars i en simulator og en anskueliggørelse af Newtons love, ved hjælp af en række spektakulære eksperimenter i laboratoriet, kan man gå tilbage til markedet, for at nyde en lækker frokost. Efter en sejltur med en af vandtaxierne, som også sejler sightseeingture, rundt i havneområdet, tog vi tilbage til hotellet, hvor bilen stod. Herfra kørte vi til Vancouver Aquarium, som ligger i den bynære Stanley Park under Lions Gate Bridge. Parken er en af de største byparker på det nordamerikanske kontinent, og er absolut et besøg værd – hvilket mange andre også synes, så det kan være svært at finde P-pladser. Akvariet er meget interessant og informativt, og afgjort et besøg værd. Man har bl.a. adgang til en 4D-biograf, hvor man får en unik oplevelse – mere skal ikke afsløres her, da det skal opleves! Et besøg på Grouse Mountain, som mange nok kender fra vinterolympiaden i 2010, giver et fantastisk udsyn over byen. I Vancouver findes Nordamerikas næststørste Chinatown, ligsom den gamle restaurerede bydel Gastown er også værd at besøge.
Fra Vancouver er der mange muligheder for at tage på bl.a. hvalsafari, hvor man kan opleve flokke af spækhuggere i Strait of Georgia. Man bør ligeledes bruge et par dage på Vancouver Island, hvorfra man også kan tage på fisketure og hvalsafari på Stillehavet.
Herefter var det tid at sætte kursen mod Seattle, og vi forlod Vancouver ad rute 99 for at køre ind i USA ved Peace Arch grænseovergangen, som ligger helt ud til havet, og her kan man også opleve en storslået solnedgang.

Generelt

Mange museer har frivillige, og som nu er pensionerede, der tidligere har beskæftiget sig med de ting, som kan ses på museet. De har en stor viden om tingene, og de fortæller gerne og passioneret om det, hvilket man bør benytte sig af. Hvis man desuden viser oprigtig interesse, sker det ofte at man får lidt ”ekstra”.
Det kan desuden anbefales, at man spørger de lokale, f.eks. hotelpersonalet, om seværdigheder i byen, og de kommer ofte med rigtig gode forslag, da de kender deres lokalområde.
Vi var undervejs så tidligt på året, at mange seværdigheder var lukkede, men vi fik alligevel gode oplevelser de fleste af disse steder, da der var plancher og info-materiale til rådighed ved indgangene. Ligeledes kan man risikere, at visse veje og bjergpas er lukkede, men vi var ”heldige” pga. den milde vinter, og kunne køre uden problemer alle steder på ruten. Det er derfor vigtigt hele tiden at holde sig informeret om vejret og status på veje og pas, hvilket bl.a. kan gøres på parkernes hjemmesider, hvor man også kan få utroligt megen nyttig information om områderne.
Undervejs stødte vi ofte på tog med påskriften ”Rocky Mountaineer”, og i sommerhalvåret er der mange muligheder for at tage på ture af forskellig længde, og til forskellige destinationer, med dette berømte selskab. De gør i det vestlige Canada bl.a. holdt i Banff, Jasper, Kamloops, Whistler og Vancouver, så der mange muligheder for at komme på en uforglemmelig togrejse, og de tilbyder også ture fra kyst til kyst.
Man skal huske at anskaffe sig Backcountry Permit, hvis man vil hike og campere i visse områder i parkerne. Se nærmere på de enkelte parkers hjemmesider. Det er vigtigt at man gør sig farerne klart, både fra dyrene og i naturen, idet der kan være meget langt til hjælpen, da mobildækningen sjældent er til stede i ødemarken, men forbereder man sig grundigt og følger råd og vejledning, er man sikker på store oplevelser.
Vi spiste jævnligt frokost på mindre, lokale spisesteder ved vejen, og vi oplevede hver gang en høj kvalitet, både på mad og betjening, og priserne var samtidig særdeles rimelige.

Kommentarer til rejsetippet om Alberta

Thanks

28/01 2013 Lars Toft
Hej Claus
Tusind tak for de pæne ord - og ja, jeg skal helt sikkert derover igen, snart håber jeg... :-) Nordamerika byder på fantastiske oplevelser, og hver årstid har sin charme, som da også skal opleves over de næste år. Vi har - desværre - stadig til gode at se bjørne og pumaer, men mon ikke det kommer... ;-) Godt at du nævner det med forskellen på sales tax - moms - i de forskellige delstater!
Mange rejsehilsner
Lars

Fin beretning

17/01 2013 Claus Engholm
Det er en fin beretning, Lars. Man længes ligefrem derover igen. Tog meget af den beskrevne tur, i modsat retning, for 5 år siden, dog om sommeren.
Vi var så heldige at vi så den første bjørn den første aften ved Whistler.
Canada er et fantastisk rejse land, og tager man den beskrevne tur er det måske værd at bemærke at momsen er lavere i Alberta end i BC, hvorfor indkøb med fordel kan gøres i Alberta.

Mange billeder...

22/10 2012 Lars Toft
Hej Marie-Louise
Tak for roserne om min beretning! Vi tog på den samlede tur, som også foregik i det nordvestlige USA - se "6.525 km på 25 dage i USA & Canada", over 3300 billeder, så det var et stort arbejde at vælge nogle ud, der giver et godt indtryk af vores oplevelser. Har i går lige skrevet om vores seneste tur her i foråret; "Guide til fantastiske oplevelser i USAs 10 vestligste stater", men fik så nok ikke tilstrækkeligt mange billeder med....
Jeg skal huske at sætte flere billeder på de kommende beretninger fra de næste ture til Nordamerika ;-)
Mvh Lars

mangler billeder

12/10 2012 Marie-Louise
det er en fin fortælling om nogle utroligt dejlige steder, har selv været der, men jeg savner meget nogle flere billeder, vi tog selv 3500 så der var mange at vælge mellem

Indtryk fra Canada: Alberta & British Columbia

12/10 2012 S.H. Jensen
Inspirerende og velskrevet rejseberetning fra Canada.Dejligt at læse om de 4 venners oplevelser i naturen og byerne. Lige noget for mig, hvis jeg havde midlerne til det!
Klik for at bedømme dette rejsetip: 

Skriv din egen kommentar

Overskrift
Dit navn
E-mail
(Vi offentliggør ikke din e-mailadresse)
Kommentar

Læs mere om rejser til Alberta

Hoteller i Alberta
i Alberta
Denne side er udskrevet d. 7. december 2016 fra
http://www.fdm-travel.dk/belgien/bruxelles/pentahotel-brussels-airport.html

Ring til en rejsekonsulent på 70 11 60 11 hvis du ønsker hjælp til bestillingen eller har spørgsmål. Du kan også bestille direkte på www.fdm-travel.dk.